Tere!

Oskab keegi soovitada, kuhu minna või ehk oskab keegi klubiline aidata. võimul nimelt ainult protectioni tuli põleb ning mõhkugi ei tule.

Kristo.

defqon1 kirjutas:Tere!

Oskab keegi soovitada, kuhu minna või ehk oskab keegi klubiline aidata. võimul nimelt ainult protectioni tuli põleb ning mõhkugi ei tule.

Kristo.

Kas kaitsmed korras???

tee võimule restarti, et võta plus juhe korra tagant ja oota, kui se ei aita siis võib ka võim seest märg olla kuna ilmad külmad ja võimendi läheb kuumaks ning vesi kondenseerub(seda lihtne kontrollida alt kaas lahti ja vaatad kas on niiske vms, kui on siis kuivatad kuuma puhuriga vmt ära ja hakkab tööle jälle)

kaitmed korras ning seest niiske ei ole..sain vastukaja, et mingi lõpukivi võib läbi olla.

Järelikult pidi lühisisse minema või lasid takistuse alla 1 0hm?. Mis võimuga tegemist on? Mitu kanalit? kui lõpp küpse siis saab oomipoest uue osta/tellida.

võimuks spl pro 1202 ning elemendiks fli trap 12. ega ometi see ei mõju, et võim 100w RMS võimsam kui element?

062AVC kirjutas:Järelikult pidi lühisisse minema või lasid takistuse alla 1 0hm?. Mis võimuga tegemist on? Mitu kanalit? kui lõpp küpse siis saab oomipoest uue osta/tellida.

Sorry, võhik alles. Mis moodi ma toimima pean, et takistust alla 1Ohmi lasta?

defqon1 kirjutas:võimuks spl pro 1202 ning elemendiks fli trap 12. ega ometi see ei mõju, et võim 100w RMS võimsam kui element?

Loomulikult mõjutab. Kui heli põhja keerata ja takistus liiga väikeseks osutub lööbki kaitse peale. Kõlarit lahti oled proovinud ühendada või äkki on kuskil võimendil RESET nupp või auk?

Nii kuidas sul woofer võimendi taha ühendatud kas sillatuna(bridged) või on ühel pool kanalis? See kui võimendi on 100w võimsam ongi parem, sest siis ei teki moonutusi ja lõpud ei ole koormatud. kuna minu mäletamist mööda on spl pro 1202 2kanalit ja sillatuna teeb 2 ohm kanali kohta et sealt poolt ei tohiks midagi viga olla.
Soovitan toite kaablid üle vaadata(proovi pirniga) remote juhet võid aind testriga proovida kuna see kannatab aind 0,7amp koormust. kui need korras siis vaata woofer üle, on juhtunud korra et woofer põles maha nii et aru ka ei saanud ja sai ka pead vaevatud mis võimul viga, aga asi oli hoopis kõlaris,
Kui sellest ka abi ei ole siis aruta võimul juhtmed tagant ning võta tester keera see ohm meetri peale ja pane üks testri juhe võimu miinusele ja teine plussi ja kui tester pinisema hakkab või näitab et takistust pole siis võimu sisemine häda toitepoole peal.

okei.. element peaks ise uus olema, s.t 6h mänginud.. ja on ühendatud tõesti sillatuna võimu külge.

Okei! aga ma arvan et sa tead et fli element pole just hiilgav. Tean rääkida kuna omal on kodus ka fli trap active 12 mitte et tahaks maha teha.. Elementi saad ka muidu testriga kontrollida. ja fli takistus on 4ohm

selge, siis peab endale testri muretsema võimu sain õnneks Audiofookusesse viia, kuid seal neil vist liiga palju tegemist. pole veel vastust tulnud, mis kindlalt viga on.

Ühelgi autovõimendil ei ole sul reset või restart nuppu, pole mõtet otsida.
Testriga võimendi klemmide takistuse mõõtmine unusta ära, see ei ütle sulle midagi, sest ise sa ju võimu nii kui nii korda teha ei oska. Kui testriga midagi mõõtma hakkad siis mõõda võimendil klemmide pealt aku pinge ära, et ikka 12V peale tuleb ja mõõda ka siis kui võim protecti läheb, et mida pinge teeb. Mõõta võid veel kõlari takistuse ära, et sellega mingit jama ei oleks. Kui võim sul tööle läheb ja protect tuli põlema läheb siis juu sul remote kaabel ikka töötab, sest kuidas muidu saab sul võim tööle minna, muidugi kui täiesti ilma remote kaablita töötab siis on võimendis sees midagi valesti.

99% kindlusega andis sul võimendi lihtsalt otsad, tegu on suhteliselt odava ja mitte väga kvaliteetse võimuga ja eks need kipuvad vahel lampi ära surema. Kas on mõni külmjoode või vahetamist vajav transistor või takisti, seda oskab sulle juba mõni elektroonik öelda, ise ei tasu Oomipoodi jubinaid ostma joosta, see võimendi remont nüüd nii lihtne kah ei ole ja võid võimu/auto täitsa maha põletada või ka endale viga teha.

See FLI Trap 12 peaks olema ühe 4 oomise mähisega, seda sa ei saa kuidagi 1 oomi peale ühendada ja isegi kui sa ühendasid ta ainult ühte kanalisse ei tohiks võim ära surra.

Hei!

ühendatud on kahte kanalisse sillates. viisin siis audiofookusesse ja sealt tuli vastus et mingi peakivi on läbi.. parandus 30€..

Kristo.

huvilistele siis veel, et sai ka elemendi takistus ära mõõdetud- Kõik OK! näitas 3.5-3.6..

kle jarxz. ega see võimendi ehitus mingi raketi teadus ei ole. Minuarust tulebki kõike ise teha millele mõistus külge hakkab(ja kui ei hakka tuleb õppida) teist juttu räägivad müügimehed ja poliitikud! Ah jaa ja kui ühendada 4 oomine element silda siis kukub kohe kaks oomi aga teadupärast ei ole odavamatel elementidel päris 4 oomi takistust(nagu ka dafqon1 mõõtis et antud elemendil oli 3,5 oomi) see tähendab seda et kanali takistuseks jääb 1,25 oomi mis on vähe, kuna esiteks tekivad moonutused ja suurtel võimsustel kooleb võimendi lihtsalt ära(lõpvõimenduse transistorid lühistab ära).

kle 062AVC. Muidugi ei ole see raketi teadus aga kui inimene otsib võimult restarti nuppu ja tal ei ole isegi testrit rääkimata ostsilloskoobist ja jootejaamast siis on natuke narr hakkata soovitama inimesel ise võimendit parandama hakkata.
Olen aastate jooksul näinud kümneid ja kümneid katkiseid võime ja igasuguste vigadega ja kohati võib mõne võimu parandamine olla sama keeruline kui raketiteadus. Mõne lihtsama klass A/B võimuga pääsed võibolla tõesti ainult mõne külmjoote või paari transistori vahetamisega aga hakka sa näiteks mõnda klass D võimu remontima, tahaks näha kuidas sa seda ise õpid.
Ei ole alati, et võtad võimu lahti ja üks takisti on põlenud, vahetad ära ja korras. Tihtipeale ei ole seest visuaalselt mitte midagi näha aga tegelt on enamus transse ja hunnik muid detaile läbi. Tuleb ka leida põhjus miks nad läbi põlesid, muidu vahetad ära ja põleb samamoodi sul jälle maha.
Mul kaks sõpra tegelevad võimendi parandusega ja puutun ka ise sellega kokku väga tihedalt, ei ole see nii lihtne midagi, mõne võimu parandamine või vea leidmine võib võtta nädalaid, kuid ja isegi aastaid, sest mõne puhul ei leia lihtsalt viga üles. Mõnigate võimude puhul on ka näiteks teatud juppide saamine praktilselt võimatu, olen isegi pidanud korra tellima paar dioodi läbi USA tootja firma kes lasi asjad saata Koreast, sest lihtsalt mujalt ei ole neid saada kui võimendi tootjalt endalt.

Ja takistus ei ole mitte kuidagi seotud toote odavusega, üks 4 oomine kõlar võibki näidata oommeetriga takistus 3,5 oomi, see ei tähenda, et ta ei ole 4 oomine. See takistus on alalisvoolu korral aga muusika ei ole alalisvool. Tegelik mõõtmine käib hoopis keerulisemalt ja selleks peab olema võimendi, mingi signaal ja peened mõõteriistad.
Ja pealegi see 4 oomi on nominaal takistus, erinevatel sagedustel ja erinevas keskkonnas võib kõlari takistus muutuda väga palju, üks 4 oomine kõlar võib olla nii 2 oomine kui ka 20 oomine, takistus muutub pidevalt erinevatel sagedustel.
Ei hakka siin mingit füüsika loengut pidama aga takistusel ja takistusel on vahe. On nii reaktiiv-kui aktiivtakistus jne.

Toon ühe elulise näite kah. Näiteks mul autos oli kahe 2 oomise mähisega element ühendatud 1 oomi peale ja seda ta ka näitas multimeetriga kõlari terminalidelt mõõtes aga 50Hz siinus tooni lastes tõusis takistus 2.6 oomi peale, seda sai mõõdetud voltmeetri ja ampertangidega ning kasutades oomi seadust.

Väike matemaatika õppetund sulle kah, 3,5 jagatud kahega on 1,75 mitte 1,25 Aga muidugi kogu sinu loogika on seal suht vale, et selle väikse matemaatika vea võib andeks anda.

See et mul kirjutamine vähe nihu läks oli sellepärast, et käisin sellel hetkel nutitelefoniga foorumis ja ega sellised asju pisikesest ekraanist tähele ei pane. Ja nii palju ka, et elementide ehitusel on samasugune vahe kui võimenditel. Odavamad ei ole lihtsalt nii kvaliteetsed kui kallimad(toon siis ka ühe näite: mul on kodus kaks starsoundi kõlarit, mõlemad ühesugused aga kui testriga mõõta siis üks näitab takistuseks 3,7 ja teine 3,8 ja samas on ka kaks hertzi kõlarit mille takistused on mõlemal täpselt 4 oomi. Kõikide elementide takistus mõõdetud elementidelt mitte kuskilt derminalidest vms) Kuigi jh et korralikult parameetreid mõõta peab olema korralik varustus: signagenekas, oss jne.

Aga jh ma soovitan inimestel ise pusida kui on tahtmist ja asjasse huvi sest antud hetkel ei ole ka tegemist mingi kalli d klassi digi monoblock võimendiga vaid täiesti tavalise kesklassi võimendiga mis hiinas kokkupandud kasutatud odavaid osi, seega on ka tavaliselt vead väikesed(külmjooted, odavad koponendid mis ajapikku ära koolevad, liiga peenikesed rajad plaadil mis ei kannata koormust jne) Ja paranduses läheb tavaliselt palju raha nagu antud hetkel, vahetati mingi mikroskeem ära mis võis maksta 1 euro ringis ja juba tuli paranduse hinnaks 30 eurot mis on vähemalt pool samasuguse kasutatud võimendi turuhinnast(saan aru et sinna hinna sisse kuulus ka rikke otsing). Kuid ntx tudengi jaoks on see 30 eurot suur raha


Sulle veel jarxz teadmiseks et ise ma olen tegelenud elektroonikaga tatist saadik. Mul on kodus korralik varustus: jootejaamad, gaasikolb, testrid, ampritangid, oss, signagenekas, trükiplaadid, naatriumpersulfaat, komponendid jne. Ja olen pannud mitmeid erinevaid võimendeid ise põhimõtte skeemi järgi kokku ja ka edasi arendanud(filtrid, transistori häälestamine jne)

Ma ei viitsi rohkem vaielda seega minupoolt kõik. (to jarxz: ära pikka viha pea )

062AVC kirjutas:Ja nii palju ka, et elementide ehitusel on samasugune vahe kui võimenditel. Odavamad ei ole lihtsalt nii kvaliteetsed kui kallimad(toon siis ka ühe näite: mul on kodus kaks starsoundi kõlarit, mõlemad ühesugused aga kui testriga mõõta siis üks näitab takistuseks 3,7 ja teine 3,8 ja samas on ka kaks hertzi kõlarit mille takistused on mõlemal täpselt 4 oomi. Kõikide elementide takistus mõõdetud elementidelt mitte kuskilt derminalidest vms) Kuigi jh et korralikult parameetreid mõõta peab olema korralik varustus: signagenekas, oss jne.

Kordan veelkord, see, et oommeetriga sul Star Soundi element näitas 3,7 oomi ja Hertz näitas 4 oomi ei oma mitte mingit tähtsust!!! See on puhtalt elemendi enda eripära ja see ei tulene sellest kas ta on tehtud Hiinas või USAs või kas ta maksab 20 või 2000 eurot.
Toon kah siis paar näidet:
1) Peerless XXLS12 element, väga kvaliteetne ja üks parimaid SQ elemente mis meil saadaval on aga 4 oomisel elemendil on andmetes kirjas, et Re on 2,6 oomi. See peab siis olema ikka eriti si** element aga näed ei ole.
2) Alpine Type X, kaks 4 oomist mähist, Re 3,6 oomi mähise kohta.
3) Fi BTL seeria, Ascendant Audio Mayham seeria, maksavad seal 600-700 euro ringis ja oh imet 2 oomised mähised on 1,4 oomi ja 1 oomised on 0,7 oomi
Ja ma võin jätkata seda rida lõpmatuseni.

TAKISTUS EI NÄITA KUSKILT OTSAST ELEMENDI KVALITEETI!!!

Ja seda kah, et kui kõlari tootja ütleb, et tema kõlar on 4 oomine, kuigi multimeeter näitab, et 3,6 oomi siis võib seda ikkagi julgelt kasutada 4 oomi kannatava võimendiga ilma, et midagi juhtuks, sest ega võimendid on kah tehtud sellise arvestusega, et nad kannatavad mingi aeg madalamat takistust, sest eri sagedustel on kõlaril eri takistus.


Kindlasti on eri tootjatel ja eri elementidel kvaliteedis vahe sees aga see vahe on pigem tehnoloogiates, kasutatud materjalides ja osades ning ehitus kvaliteedis, täpselt sama on ka võimenditega.

Ja see võimendi ise parandamine on kah kahe otsaga asi, kui oskad ja korralikult teed siis on kõik tore aga ma olen näinud päris mitmeid võime kus keegi on üritanud ise parandada ja on asja veel hullemaks teinud, et järgmine inimene peab nägema 3 korda rohkem vaeva, et sellest võimust elulooma saada. Näiteks olen ma näinud võime kus komponente välja joodetud ja sellega rajad täiesti ära rikutud ning võim ikka ei tööta ning uuel parandajal on tunduvalt raskem see asi jälle korda saada.
Olen näinud ka oskamatuid "tuunijaid" kes on üritanud võimendit mingil viisil võimsamaks timmida või kaitse skeemid eemaldanud ja sellega on kaasnenud suur tulekakahju ja pool võimu on maha põlenud.
Veel olen ma näinud kuidas on põlenud jalgadega komponentidele tehtud "uued" jalad peenikesest traadist ja tinast, mis on ikka eriti porno.
Olen ka näinud võime mida on parandatud ja mis on mingi aeg isegi töötanud aga eelmine töö on nii halb olnud, et isegi kui täielik võhik peale vaatab on aru saada, et seda on kehvalt remonditud. Näiteks joote kvaliteet on tihtipeale alla igasugust arvestust, jäätakse põlenud kohad tahmaseks või üldse on auk sisse põlenud ja see juhib voolu. Jäätakse osa juppe tagasi panemata või transistorid korpusest isoleerimata või mida iganes.

Mina ei taha olla see inimene kes selle võimendi tema käest pärast ostab ja avastab selle ise parandatud porno sealt seest.
Ma saan aru, et 30 eurot on mõne inimense jaoks suur raha aga kui midagi teha siis teha korralikult, kui sa suudad ise korralikult teha siis lase käia aga kui ei suuda siis las tegelevad sellega inimesed kes seda oskavad.

Mul 2 sõpra parandavad võime ja kui nad midagi teevad siis nad teevad nii, et asi on korras ja mingeid ajutisi lahendusi ei kasutata. Lõpptulemus jääb sama või isegi kohati parem kui see mis ta tehasest tuli. Enamasti ausad parandajad tahavad ikka, et asi kestaks ja inimene ei peaks iga nädal uuesti jälle parandusse jooksma. Nad on parandanud ka tüüpvigu mis võimudel esinevad, näiteks mõnel võimul on torroidid nii paigaldatud, et nad hakkavad vastu korpust hõõruma ja lähevad lühisesse, need liimitakse korralikult kinni ja kaetakse ära + paljudel tootjatel on veel vigu juba tehasest tulles millele on kah lahendused olemas.

Ja ma ei reklaami mitte kedagi, mul sõbrad tegelevad sellega puhtalt hobi korras ja mingit teenust nad rahvale ei paku, et seda ei tasu öelda, et mul mingid omad kasud siin mängus on.