Nu, kui niisama heietad siis muidugi. Vähemalt suund nüüd teada, kui tahad asja korda saada. CO näit võib samuti taevas olla, mis mootori võimsust vähendab ja muidugi ka keskkonda reostab. Päeva lõpus ka seaduslik ülevaatus võib ületamatuks jääda.

tlauri kirjutas:Nu, kui niisama heietad siis muidugi. Vähemalt suund nüüd teada, kui tahad asja korda saada. CO näit võib samuti taevas olla, mis mootori võimsust vähendab ja muidugi ka keskkonda reostab. Päeva lõpus ka seaduslik ülevaatus võib ületamatuks jääda.

TÜV tegin Pärnu mnt Amservis. Tutvuste kaudu, aga kõik oli legitiimne minu arust CO2 pärast nad küll midagi välja ei toonud.
Küsimus: Kas mul on õigus mingi paber ka andmetest peale ülevaatust saada või on see ka kuskil netis olemas ?

Kui rohkem kütet antakse mootorile peale, kas siis ei peaks mitte võimsus suurenema ?
Sellega seoses klapp rohkem lahti ning antakse ka rohkem õhku peale, muidugi kui aju sellest kütte kogusest midagi aru ei saa.

Eip'; vastupidi teeb lollilt rikas kütus karuteene, sest süüte ajastus on vale. Kütuse kulu kasvab ja mootori võimsus ütleme kuni 4k p/m vastupidi langeb.

PS: Ülevaatuse osas räägi oma tuttavaga. Võibolla hoiti CO läbimiseks katt manipuleeringutega kuumas alas, et ülevaatus läbida. See on ülevaatustel huiamiste avalik saladus ehk, mida tutvuse poolest tehakse ja mida kõik teavad.

Vänge hais võib viitada ka mitte toimivale katalüsaatorile. Vähemalt minu autol on see viga, et räigelt vänge hais ja kat ei tööta. ÜV sain nibin nabin läbi ainult tänu ühele targemale mehele kes selgitas ÜV meestele mu kati toimimist... Ja ülevaatust soovitan alati ikka ametlikult läbi viia.... Mustalt tehes teinekord lähevad läbi ka autod millel ühelhetkel enam ntx. toimivaid pidureid pole vms. Ja saad ka ise targemaks auto seisukorra üle .

tlauri kirjutas:PS: Ülevaatuse osas räägi oma tuttavaga. Võibolla hoiti CO läbimiseks katt manipuleeringutega kuumas alas, et ülevaatus läbida. See on ülevaatustel huiamiste avalik saladus ehk, mida tutvuse poolest tehakse ja mida kõik teavad.

Tuttav oli nii-öelda kolmas isiksus üldse kuskilt mujalt ning ülevaatust viisid läbi (viimasel korral) täiesti sõltumatud isikud. Tol korral panin ennast ise lihtsalt nimistusse ja käisin ära.
Toodi pisivead ilusti välja, millele peaks tähelepanu pöörama, aga mootori ega väljalaske osas pretensioone neil ei olnud.

Ikkagist, ei saanud vastust küsimusele, kas mul on õigus nõuda ülevaatusel esinenud numbrilisi andmeid paberilehe peal ?

Alati saab väljatrüki, kui küsida teostatud teenuse raportit. Ei näe põhjust, et selle jaoks on vaja nõudmisi esitada, jalgu trampida vm.

Siin räägitakse minuarust 2 erinevast mootorist. Üks neist on monopritsega ja teine ilmselt täispritsega. Kahjuks Tallinnasse ei viitsi neid vaatama tulla, kuid....
Marelli täispritsega mootoritel on viga tihtipeale drosselis ja lekkivas sisselaske kolle tihendis. Külmastpeast peabki pöördei tõstma. Seda teeb termoandur ja see on normaalne. Pinisema peaks hoopis monopritsega 1,6 55kw moto. Lainetava käiguga autodel on viga üldjuhul tühikäigu mootoris või läbi olevas lambda anduris. Ka jagaja vale asend võib seda põhjustada. Kui kaob vaid üks pott tagant ära, siis kui see on 4. silinder, tuleks kontrollida seda väikest kummist vooliku juppi, mis läheb vaakumvõimendi toru külge. Kui on mingi muu siis tuleks kõigepealt tuvastada, et milline. Ka surved tuleks ära mõõta. Kui surved on korras, siis tihti on viga ümmarguses ja oksüdeerunud mootori pistikus. Viga võib olla ka kulunud pihustis. Tühikäigul käinud ja puterdaval autol tuleks maha keerata puterdava silindri küünal ja seejärel uurida küünalt. Kui see on märg, siis kütust tuleb. Järelikult siis ei süüta ja seda võib põhjustada küünal, küünla juhe ja jagaja. Vähegi pädevam diagnostik peaks sellest aru saama. Diagnostik ei ole teps mitte see mees kes on ostnud endale mingi hiina "kaabli" ja oskab sellega vaid veakoode lugeda. Vaja oleks ka erinevad väärtused üle vaadata. Kuid see on juba pikem teema, et arusaada väärtuste õigsusest. Nendel vanematel autodel näitab vaid veakoodi siis, kui miski on päris maas. Samas mingeid valesi näite lugev andur võib mitte üldse veakoodi näidata, vanematel eriti.
Kui mu jutt tundus arusaamatu, siis soovitaks kohe pöörduda mõne targema poole. Kasutaja tlauri jagab vähemalt minumeelest asja. Diagnostika peaks ta teile suutma teha. Siiani on ta tehnilises osas väga mõistlikku juttu ajanud. Minu respect talle ja leppige temaga kokku, siis võite mulle tema tulemustega PS-i saata. Ehk leiame lahenduse. Siiani olen KÕIK AUTOD KÄIMA SAANUD.

Need mehhaanilised probleemid nagu vaakumleke või küünlad ei anna sädet, on kuidagi raskesti usutavad kui probleem esineb ainult ja ainult siis kui mootor on töösoe.
Järgmiste nädalate jooksul paar korda saab autoga sõidetud , proovin ka tagasisidet selle puterdamise kohta rohkem anda.

Isegi kui nii on, tükk tööd on sellega, et puterdav silinder kindlaks teha. Asju on mille kallal diagnostikat teha jätkub, seega jõuab jälle sinna, et kas asi on seda väärt. Nagu ka ennem mainisin, probleem on, aga masin töötab ja sõidab.

Ma ka AEE motoga golfi omanik. Endal oli kunagi ka see probleem, et kadus üks silinder töösööjal mootoril tagant ära, siin ka minu teema antud probleemi kohta: http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=145&t=84321" onclick="window.open(this.href);return false; tollal põhjustas
probleeme vanad pihustijuhtmed, mis lihtsalt voolu üle peksid, sai korralikult juhtmed isoleeritud ja probleem kadus. Pinin on süüte sissekeeramisel ka minul olemas, iga kord kui süüte sisse lülitan ja on seda olnud nii kaua, kui auto mu käes on olnud, seega 2011. lõpust alates.

Käisin täna sõidus ning tiksus vägagi normaalselt. Ühe korra puterdas kui temp oli 90.
Aga see viimane lahendus probleemile - pihustijuhtmed. Kas kuidagi saab olla töösoe mootor ja juhtmed omavahel seoses ? Katkised juhtmed on vigased nii sooja kui ka külma mootori puhul, temperatuur ei tohiks seal ju rolli mängida.

Tannu19 kirjutas:Käisin täna sõidus ning tiksus vägagi normaalselt. Ühe korra puterdas kui temp oli 90.
Aga see viimane lahendus probleemile - pihustijuhtmed. Kas kuidagi saab olla töösoe mootor ja juhtmed omavahel seoses ? Katkised juhtmed on vigased nii sooja kui ka külma mootori puhul, temperatuur ei tohiks seal ju rolli mängida.

Tõenäoliselt mõeldi piibujuhtmeid, pihusti juhtmed kui 12V all töötavad ühendused ei saa üle peksta.

Njh ei tea miks, aga nii tal mul igatahes tegi ja nii ma probleemist lahti sain ja ptui ptui ptui, siiani pole seda probleemi uuesti esinenud.

Sooja mootori pöörete probleem süvenes viimase omavolilise parandusega, mil vahetasin süüteküünlad ära.
Ei taha uskuda, ega loogiliselt ei ole võimalik, et midagi sellega seoses valesti sai minna.

Külma mootoriga kõik siiani tip-top kuni seier jõuab umbes sinna 70 lähedale kui hakkab lambist välja surema.
Täpsemalt, kui jõuad näiteks valgusfoori taha, 5-6 sek ning siis raugeb laksust maha nagu keegi lülitaks masina võtmest välja. Ei mingit erilist puterdamist, vaid laksust.

Tahaks proovida korraks masinat jooksutada ilma lambda andurita. Tohib seda ka lahti ühendada töötava mootoriga ?

Minu versioon, on see, et uute küünaldega on paigast ära süüde ja pritse kogus, mis mootoriblokis reguleeritakse. On see võimalik, et uued küünlad tõesti põhjustavad seda ebastabiilsust ?*

Golf 3 1.6 55kw

Mõttetu ja ka väär pingutus mingit testi teha ilma lambdata. Sa ei järelda sellest midagi, sest kütuse segu on vale ja jääb valeks. Lisaks võid selliste lahti ühendamistega midagi pekki keerata. Õhukulumõõtja pekki keeramine just lambda rikkest/näppimisest tihtipeale just alguse saab.

tlauri kirjutas:Mõttetu ja ka väär pingutus mingit testi teha ilma lambdata. Sa ei järelda sellest midagi, sest kütuse segu on vale ja jääb valeks. Lisaks võid selliste lahti ühendamistega midagi pekki keerata. Õhukulumõõtja pekki keeramine just lambda rikkest/näppimisest tihtipeale just alguse saab.

On mingi lahendus ka pakkuda või kust midagi otsima hakata, sest praeguse seisuga on võimatu masinaga liigelda...
Tean, et lambda pole probleem, vaid tagajärg ja arvatavasti, seda pidi see probleem vänderdab.

Halenaljakas, et uute küünaldega sellist pulli teeb või suutsin midagi mootoriruumis totaalselt pekki keerata.
Hetkel ei oska muud mõelda, kui et viskan vana küünlad tagasi või teen tühikäigu mootorile jälle reseti.

Lahendus on see, et võta instruktor või kursused antud teemal. Või siis näita autot kellegile, kes oskab vaadata, hinnata ning teab, mida teeb. Seal on kompleksprobleem, mida ilmselt ei lahenda ühe mingi jupi vahetusega.

tlauri kirjutas:Lahendus on see, et võta instruktor või kursused antud teemal. Või siis näita autot kellegile, kes oskab vaadata, hinnata ning teab, mida teeb. Seal on kompleksprobleem, mida ilmselt ei lahenda ühe mingi jupi vahetusega.

Ilmselt peab kellegi juurde viima jah.
Aga sa tundud asja tundvat ning oskad äkki vastata, kuidas küünlavahetus sellele veale hullemalt sai mõjuda ??

Jagajat liigutasid? Süüde on ilmselt hiline ja sealt tuleb seos ka küünaldega.

Jagajaga ei mässanud midagi. Külmalt tiksub täpselt nagu vanasti ning mingit võimsuse kadu ega anomaaliat ei ole täheldanud.
Ainukesed asjad, mis lahti võtsin olid kronsteinide pealt maandusklemmid.
Äkki said küünlajuhtmed kannatada töö käigus.

Võtsin segusiibri maha, puhastasin ja uurisin nii palju kui võimalik. Avastasin, et elektroonikaplokis klõbiseb midagi sees...loodan, et midagi tähtsat lahti ei ole.
Sai tehtud ka video sellest, kuidas välja ennast suretab.
https://www.youtube.com/watch?v=YrR3q82s_os" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=Rtw_ym_QdOQ" onclick="window.open(this.href);return false; - Solenoidklapp. Sellega seonduv teema siin: http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=145&t=122913" onclick="window.open(this.href);return false;
Avastasin monteerimisel, et vaakumvoolik sellele klapile tuleb hoopistükis segusiibrist. Kui kellegil lisada selle kohta midagi, siis võiks sinna teemasse toppida.

Sai vahetatud märtsi alguses küünlad uute NGK vastu (3 elektroodiga) ning järgneva mootori käivitamisega läks asi oluliselt hullemaks. Kohe kui temp 70, hakkas puterdama ning väljasuremine oli pea koheselt.
Sai sõidetud kuu ajaga mingi 100km ning sama kuu lõpus läks masin diagnosti ja parandusse.
Mõõdeti ostsilloskoobiga süütepooli ja küünalde tegevust ning lambda tegevust. Süüde oli OK ning teoreetiliselt saab selle välistada, aga lambda ehk hapnikuanduri 0.3-0.6V oli häiritud või puudus täielikult.

Siis tegin töökojast välja sõites ühe testsõidu (ilma lambdata) ning isegi siis suutis masin välja surra ning puterdada. Aga kui 90* temp ning sõit seljataga, siis ilma lambdata töötab kohapeal korrektselt.

Samuti käisin täna 10km ringil ning ilma andurita suutis tühikäigul veeredes ka puterdada ning peatudes välja surra. Seejärel jõudsin koju, tiksus aia taga ühtlaselt seal avariirežiimis 900p/min. Ajasin masina aeda, lükkasin lambda uuesti taha ning hakkas ebaühtlaselt töötama kuni jälle vjokk. Ühendasin lambda lahti, aga käitus ikka samamoodi edasi nagu oleks lambda taga olnud ?!? Kas masinal läheb mingi aeg, et avariirežiimi minna või tõesti ei muuda see lambda praegusel juhul mitte midagi ?

Hetkel on kõrgemalt öeldud, et vaheta lambda ära ning siis vaatame edasi. Tore on küll jälle 100.- välja käia asja eest mis võib, aga ei pruugi probleemi lahendada.
On räägitud, et äkki on drosselklapil üks hammas katki läinud ning sealt tulenev viga.

Plaan proovida panna vanad küünlad tagasi, sest sellest läks asi oluliselt hullemaks. Ning kontrollida drosselklapi mehhanismi.

Elfa foorumi tsitaat:

Ehk siiski nii:
Lambda testimiseks PEAB kõigepealt mootorit kohapeal soojendama, sest lambda andur hakkab tööle alles 400- 500´C juures! Midagi keerulist testimises ei ole. Kui on tegemist 1 juhtmega, siis see ongi lambdaandur ise. Kui on 2, 3, või 4 juhet, siis on lambda anduril sees kütteelement. Nüüd pead testriga kindlaks tegema, milline on kütte elementi minev(ad) juhtmed. Selleks kontrolli juhtmete vahelist takistust (või juhtme ja kere vahelist tekistust, sõltub sellest mitu juhet sul on). Kütteelemendi takistus peaks olema väga väike. Kui on selge milline on lambdaanduri ots ja andur ise on soe, siis mõõda lambdast tulevat pinget (tester peab olema digitaalne, osutiga riistadel on liiga väike sisetakistus ja need ei kõlba). Kui mootor töötab tühikäigul siis peab ka pinge väljundis olema const. suurusega. Kui nüüd järsult gaasi lisada, siis peab voltmeetri näit suhteliselt järsult muutuma 0V kuni 1V-ni. Täpsed suurused ei ole kodus mõõtes tähtsad, tähtis on see et lambda andur reageeriks küttesegu koostise muutusele. Kui lambda [VW Bot: "Keel korda!"] ei tee gaasitamisest väljagi või on "uimane" siis on anduri vahetus aeg kätte jõudnud.

Teine täpsustav tsitaat:

Lambda näit peab siiski liikuma 0-0,8V vahel korras lambda ja masina puhul. Testriga mõõtes võib tekkida see jama, et tester ei ole piisavalt kiire ning asi 0 nt üldse ei lähegi. Omal on iseehitatud A/F mõõtja ledidega ning see näitab asja suht täpselt ära ning tuluke liigub 0-0,7(8)V vahel... täisgaasil kiirendades peab näit seisma 0,7(8)V peal ning käiguga pidurdades peab asi jooksma 0, et ükski tuli ei põle.

Tööd teostav isik on tegelenud autodega circa 30 aastat ning ma eeldan, et ta ikka teadis, kuidas seda testida
Ise olen samuti lambda tööga sina peal, aga küsimus on selles, et miks midagi ei muutu kui tagant ära võtta ?

Arvatavasti on jah, aeg see ära vahetada.

Jumal tänatud, et mul lampi korda läks. Niipalju kui lugenud olen igalt poolt siis vigu võib olla mustmiljon aga tagajärg üks (loe: ebaühtlased pöörded). Osadel on küünlajuhtmete vahetamine asja korda teinud, osadel kütusepump või kütusepumpa minev juhe katki olnud, lambda vahetus, jagaja kaas katki, ehk mõra sees ja niiskus pääseb sisse, seda vahetatud ja asi korda saadud jne. Sul võib vabalt mitu asja katki olla ja jäädki viga otsima.

Keegi siin kirjutas, et KÕIK AEE mootorid tööle saanud. Soovitan temaga ühendust võtta ja aeg kokku leppida.